从以前的人手中接过火炬,再把它传给后来者。使火炬不熄灭,或更进一步增加它的光,便是人生的意义和价值。

　　一份事业能够在历史浩荡的长河中留下些许印记，往往是一代代人传承和发扬的力量。

　　而正如李霁野先生所说：薪火相传也是人生价值实现的途径之一，也许没有创新带来的轰轰烈烈，但润物细无声的坚持同样可贵。

　　在北京的胡同里，有被誉为“中国最后一家副食店”的赵府街副食店，在商业化店铺林立的大城市中，它显得独树一帜，而这正是副食店老板坚守半个多世纪换来的。在这家小小的副食店身上，也能够让我们看到润物细无声的坚守。

　　赵府街副食店的故事很久远，已经有一个甲子之久了，而它与李瑞生的故事则是从1987年开始的。

　　赵府街，位于鼓楼的北侧，全长共390米，多是居民住宅。而副食店便位于在赵府街67号，一个十字路口的位置。

　　副食店于1956年开张，其面积有100余平方米，职工20余人，是专门负责为赵府街的居民提供副食的。值得一说的是，李瑞生的父亲便曾经是这家副食店的员工。

　　1987年，李瑞生接父亲的班，成为了赵府街副食店的一名职工。可好景不长，随着超市、菜市场的不断发展，副食店都逐渐衰落了。

　　但对副食店有着深厚情感的李瑞生并不愿意就这样看着它关门，于是2006年时，李瑞生与奥士凯公司签下了承包合同，由他独自经营赵府街副食店。

　　副食店中最受欢迎的两样商品分别是麻酱和黄酱，它们都是李瑞生经过了一番探索才找到的好品质，进货渠道都要经过李瑞生的严格把关。

　　街坊邻居的麻酱和黄酱都是从副食店买的，黄酱的需求量很大，一天要卖上百余斤。此外店里的几个大缸中，还有酱油、醋，柜台上则是还摆着几个盆，放的是腌萝卜干、腌黄瓜、辣芥丝等酱菜。

　　从1987年成为赵府街副食店的店员起，李瑞生此后的数十年人生中便再没有离开过这里，他的悲欢都与这家店的兴衰息息相关。

　　近年来通过网络，这家品质好、口碑好的赵府街副食店大火了起来。人们将它称为“中国最后一家赵府街副食店”，纷纷到这里寻找童年的味道和回忆。

　　光顾的人不再只有老街坊，更有许多从北京各处赶来的，有的坐上几个小时的公交车也只是为了这一口经典的味道。

　　在店铺的门口常常能够看见留影纪念的人，或是年轻的小伙子姑娘，或是年长的人们。

　　看见上门的顾客越来越多，特别是得知有的顾客是远道而来之后，李瑞生为了让他们不虚此行，便与妻子抄写了记录炸酱方法的小纸条，将其送给顾客们，希望他们能够吃上正宗的酱。

　　再后来，来光顾的人越来越多，小纸条不够发了副食店，正当李瑞生苦恼之际，幸好有了能够拍照的手机，此后他便将这个老北京炸酱面做法写在了墙上，拍个照便可以了。

　　除了物美价廉的商品和良好的服务态度，这家副食店还有吸引人的一点，那便是店里的氛围——复古温馨。

　　在店里，挂着许多20世纪70年代的广告画，这些色彩艳丽的画作已经十分少见了，对于北京的老人来说无疑是一份念想和回忆。

　　赵府街副食店里藏着一帧帧老北京人的回忆，于是引来了一批又一批上门的人们，可谓是热闹非凡，似乎赵府街副食店熬出了头，但它的未来却并非想象中那般光明，眼前便摆着一个危机。

　　李瑞生既是副食店的掌柜，也是员工，因为这家店常年来都是由他自己一人单着的。直到李瑞生妻子退休后，店里才有了第二个人，就这样，夫妻二人搭手照佛着店里的生意。

　　但随着上门的顾客越来越多，李瑞生夫妇从早上8点到晚上8点都忙得很，有时就连吃饭的时间都没有。

　　李瑞生的年纪也越来越大了，即将踏入花甲之年的他也面临着不得不退休的境地了，可这家副食店离了他又该如何经营下去呢？为此李瑞生一直想找到可以延续副食店经营的人。

　　尽管现在的副食店名声在外，每日门庭若市，可李瑞生为了客户一直保持着低利润的价格，收入十分有限，自然也无法给员工开太高的工资。再加上工作对于年轻人来说是有些许枯燥的，要一直打包酱汁、打酱油、打醋等。

　　更让李瑞生放心不下的是店里的那口酱缸，既对进货品质要进行严格把控，打酱的手法也需要多年的积累，诸如手拿勺子的高度、长度等。

　　虽然眼下招工问题重重，但李瑞生相信会有年轻人能够接下自己的工作，也相信赵府街副食店能够一直延续下去。

　　随着现代化和商业化的发展，各行各业都已经发生了翻天覆地的变化，大多数的国营副食店的消失无疑是对社会发展潮流的迎合，而赵府街副食店却始终坚守着自己，在六十余年的岁月中经历无数挫折，幸而这份坚守赢来了独特的光芒。

　　在商业化时代，赵府街副食店的存在俨然另类，但其承载着北京人的记忆，也承载着李瑞生大半人生对品质的严格把控和从不言弃的精神，又何曾不是对当代年轻人的激励？一份事业能够历久弥新，绝不是一辈人的坚守，更需要一代代人的薪火相传。

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